élevage du gecko leopard

1. Choix du gecko
Adulte ou Juvénile :

Le gecko léopard étant relativement simple d'élevage, ce choix dépend surtout des objectifs que vous vous fixez.
En effet si vous avez envie de faire de la reproduction et voir des petits sortir de leurs coquilles dans les plus brefs délais, alors optez bien sûr pour des adultes. On prècise que le but d' un élevage n' est pas les bénéfices mais le plaisir de faire cette élevage!
En revanche si vous envisagez de bien connaître cet animal avant de vous lancer dans la reproduction, où encore si vous préférez voire évoluer votre animal et l'apprivoiser, le juvénile est alors la meilleure solution.

Aspect et Santé :

L'apparence du gecko étant lié à sa santé, celà facilite ainsi la sélection.
Les aspects à observer avant un choix définitif sont les suivants:

Une queue assez large et pas trop filiforme
Des os non apparents
Une peau exempte de lésions et de parasites
Un cloaque propre ( sans présences d'excréments )
Aucun doigt manquant ( Signe de bonne mue )
Un déplacement stable et non chancelant
Un grand intérêt vis à vis de la nourriture
Un comportement attentif à son environnement

2. Conditions d'élevage

Dans un terrarium, il est possible d'y maintenir plusieurs spécimens à condition de repecter certaines précautions :

Ne pas mettre plusieurs mâles ensemblesDans la plupart des cas une confrontation pour s'approprier le territoire serait inévitable et pourrait provoquer le décès d'un des deux spécimens.

Ne pas regrouper adultes et juvéniles dans un même terrarium
Les petits étants moins imposants, ils risqueraient de ne pas pouvoir se nourrir et seraient de toute façon stressés par des adultes dominants.

Lors de l'insertion d'un nouveau spécimen
Si un mâle est déjà présent dans le terrarium, il est risqué d'y transférer une femelle qui a séjourné auparavant avec un autre mâle. L'odeur de celle-ci pourrait la faire passer pour un mâle rival. Prenez préalablement soin de la baigner quelques minutes dans de l'eau tiède afin d'éliminer toute trace olfactive de l'ancien mâle.

Ne pas surpeupler un terrarium
A titre d'exemple, pour un terrarium de 60*30*30, un couple est idéal alors que pour des dimensions comme 100*50*50, un groupe de 3 ou 4 convient parfaitement.

Une cachette pour chaque gecko.
Il est préférable de prévoir une cachette par spécimen dans la zone chaude comme dans la zone fraiche pour éviter tout stress mutuel et leur permettre de dormir paisiblement.


Ces conditions respectées, la cohabitation de vos geckos dans votre terrarium sera assurée. Il est cependant important de surveiller le comportement de chacun de vos occupants et d'agir en conséquence.
3. Le terrarium
A. La Taille
La taille du terrarium dépend du nombre d'occupants que vous voulez y installer.
Voici quelques rapports taille / nombre d'individus conseillés :

60*40*30 : Pour 1 ou 2 geckos
80*40*30 : Pour 2 ou 3 geckos
100*40*40 : Pour 3 ou 4 geckos

Bien entendu la taille du terra reste à la guise et aux ressources de chacun, le tout étant de penser un temps soit peu au bien-être des geckos et de ne pas les mettre dans un terrarium trop étroit.

B. Le substrat

Celui-ci reste et restera un grand débat en ce qui concerne les geckos leopards !

LE SABLE : Certains pensent que le sable, outre son esthétisme, est un bon moyen de reproduire un biotope naturel et permet pour certains spécimens de favoriser la digestion ...
Cependant un grand nombre de mauvaises expériences constatées dans les forums, et notament des cas d'occlusions intestinales, permet de mettre en évidence les risques dus à ce substrat !
Je ne préconise pas ce substrats !
LE SABLE CALCIQUE : D'autres préconisent alors le sable calcique, totalement digestible car composé de calcium à 100% et donc bon pour le gecko, ceci dit en cas de grande ingestion, le risque d'occlusion est encore possible !
Encore moins que le sable normal !
LES COPEAUX DE HETRE : Certainement le plus utilisé. Je n'ai pour l'instant aucune critique à faire sur ce substrat que j'utilise personnellement et dont voici les atouts : esthétique, economique, facilite la mue des geckos ( qui se frottent dessus ).

LE SOPALIN : Enfin le sopalin qui ne présente aucun risque au détriment de l'esthétisme du terrarium. Il est bien souvent utilisé pour le maintient des juveniles jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille sub-adulte ou adulte.
Bien pour les juvéniles jusque 2-3 mois

LES RAFLES DE MAIS: Ce sont les 'grappes' de mais que l' on a broyer, digérable, absorbe les odeurs, et , est assez esthétique !! Le must que j' utilise moi meme !



Voilà pour les principaux substrats utilisables pour le gecko leopard.

Maintenant le mieux est de consulter les débats sur ce sujet dans les forums et vous faire une idée avec les conseils des plus expérimentés.

C. Chauffage / Eclairage

Il est nécessaire en journée d'obtenir un gradient thermique de 31-32 degré (au point chaud) et 25-26 (au point frais). Pendant la nuit une température de 20-21 est idéale donc pas besoin de chauffage si la pièce à une telle température constante.
Enfin pour améliorer la fixation du calcium, le gecko leopard à besoin d'une vitamine, la D3, que les UVB lui permettent de synthétiser.
Le temps d'éclairage / chauffage est d'environ 14h par jour.

Différentes installations sont possibles et sont sujets à discussions :

AMPOULE CHAUFFANTE UVB : Ces ampoules, placées dans un coin du terrarium, permettent de chauffer et de diffuser des UVB. Le problème c'est que la température n'est pas stable et dépend beaucoup des saisons, notamment l'été où les températures pourraient devenire extrême !
Il est donc indispensable de prévoir plusieurs ampoules de puissances différentes.

NEON UVB + CABLE CHAUFFANT THERMOSTATE : Un cable est disposé sous le substrat en lacet de plus en plus large sur une moitié du terrarium pour obtenir un bon gradient thermique. Celui-ci raccordé à un thermostat va donc permettre d'obtenir une température constante et totalement régulée.
Le neon UV spéciale reptile doit quand à lui être disposé dans le terrarium ( le verre filtre les UV ).
Le neon UV perd de son efficacité et doit être changé entre 12 et 18 mois d'utilisation.

D. Hygrométrie

Il est indispensable de présenter aux geckos un bol d'eau fraiche, régulièrement renouvelée, si possible tous les jours.

Eviter tous recipients susceptibles d'être renversé car le substrat doit rester sec pour éviter l'apparition de microbe.
En revanche il est nécessaire de présenter aux geckos une boîte humide où l'hygrometrie plus élevée leur permet de faciliter leur mue.

Cette boîte est d'autant plus indispensable pour les juveniles où lors de la période des pontes dans laquelle les femelles y déposeraient les oeufs. En cas d'absence de cette boîte, la femelle pondrait directement dans le substrat où l'absence d'humidité ne permettrait pas à l'oeuf de se développer correctement.

La boîte humide pourra être faite avec une boîte d'environ 10*10*7cm garnie de 2cm de vermiculite humide mais pas détrempée, dont le couvercle présente une entrée sur le dessus pour éviter que la vermiculite ne déborde sur le substrat du terrarium. Cette boîte peut se placer de préférence dans la zone fraîche où en zone intermédiaire pour éviter une évaporation trop rapide de l'humidité dans le terrarium.

La vermiculite, bien qu'étant imputrescible, peut être changé régulièrement par précaution où les geckos déposeraient leurs excréments à l'intérieure.

E. Aménagement

Le terrarium doit présenter au moins deux aérations disposées de telle façon que l'air circule, c'est à dire une en bas du terrarium d'un côté et une en hauteur à l'opposé.
L'ouverture est de préférence latérale sur un des côtés du terrarium et non au dessus pour éviter de stresser les geckos (car les prédateurs les chassent par dessus).
Ensuite prévoir autant de cachettes que d'individus aussi bien en zone fraîche que chaude pour éviter tout stress mutuel. Celles-ci peuvent être des morceaux de liège superposés, des tronc creux, des cavernes artificielles ...
Attention quand à la confection de cachette avec des pierres trop lourdes et instables, les geckos pourraient se blesser.

D'autres décorations peuvent ensuite orner le terrarium telles que lianes, racines en bois, pierres, plantes artificielles.
Eviter des pierres trop pointues ou coupantes, des plantes épineuses, faire bouillire les décors en bois, et en cas d'utilisation d'une ampoule chauffante, ne pas placer d'éléments à moins de 20cm du spot.

F. Entretien

Un gecko bien nourrit dépose des excréments solides tous les jours ou tous les deux jours au même endroit. En général, tous les individus d'un même terrarium font à ce même endroit.
Il est donc indispensable de les enlever quotidiennement pour leur bien-être et l'hygiène du terrarium.

Un nettoyage complet du terrarium s'impose 3 fois par an soit tous les 4 mois avec remplacement du substrat et désinfection à l'eau de javel, ou produits spécialement conçus à cet effet, vendus en animalerie.

Petite astuce pour savoir combien de gecko votre terrarium peut accueillir :
Multiplier la longueur par la largeur de votre terra et la somme vous indique le nombre de gecko.

Exemple pour un terra de 60cm x 45cm
60x45=2700 soit 2.7 geckos donc 2

Exemple pour un terra de 100cm x 50cm
100x50=5000 soit 5 geckos

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